质的区别。
有点类似现在新人厨师满世界找陈晓冬那个形式.
那时候，每一家酒楼的师傅，都有技艺傍身，在科技，畜牧养殖没发展到巅峰的年代，他们是拿出硬手艺，在去推动华夏料理的格局。
进来的西餐资本，原本走的是另外一条路，但发现百姓能接受，但上层依然打不进去。
于是按照当年的规矩，赌斗成为了其中用来缓冲的桥梁。
最多的时候，茅先争一个星期要面对三到四位海外来的厨师，在这种强频率的交流下，他依然保证了自己的胜率。
直到他遇到了「奥古·爱丝克菲」.
将属于老年人专属的回忆环节从脑海中剔除，茅先争所谓的“回忆的味道”，并不是像五味蝎一般，真看见小人了。
而是在描述嘴里这腰花
前面也提到了，他是迈过守旧，革新，创意.等多个时代发展阶段的厨师，所以他的知识面很广。
在最早的那个年代，他还在自家酒楼做学徒的时候，他的父亲在制作「爆炒腰花」时，就曾提出过“芡实油亮，白中透粉”的理念。
其中，透粉，说的是炒出来的腰花要带血丝。
在那个没有温度枪，没有测热仪的年代，成熟中透着一点点血丝，就是爆炒腰花最完美的状态。
但到了现代，这种制作手法已经被厨师们抛弃了。
主要原因还是因为“透粉”做的不到位的话，很容易有肌红残留，最新鲜的猪腰可能稍微好一点，但只要碰过冻的腰花，都会有食品安全问题。
在口感和安全之间，厨师选择了后者，于是，后面绝大部分老师教授这道菜时，都会严格标注其整套加热时间不低于20秒，就是为了防止学生为了追求口感，放弃安全。
当然，那些8秒腰花，10秒腰花的，反正他们又不是自己吃，博噱头，走流量，才不会去管食客的死活。
虽然也有师傅能做到10秒成型，但抛却了“脆”这一口感的「爆炒腰花」，在茅先争眼里和另外一道料理也没有什么区别。
当然，年纪大了，他也得服老，记忆中至少有近20年，他没有吃到过学徒时期的那种腰花了。
他原本以为，他这辈子都不会再吃到那种极致腰花的味道.
直到，他将夏鸣的腰花放进了嘴里。
“保留极致脆弹的情况下，内里却充满了猪腰最鲜嫩的口感，难能可贵的是没有一丝一毫的脏器味。”
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